Наша тропинка гармонично сочетается с уже имеющимися в саду элементами — стеной и растениями. мы решили выложить самую обычную дорожку.
То есть мы строим дорожку без соединения раствором. Нам нужно позаботиться о водоотводе, и, таким образом, строительство не потребует много средств. Бетонные плиты нужно выкладывать с максимальным уклоном в 2% или 3%.
Под дорожное покрытие вдоль натянутой веревки, регулирующей длину и ширину дорожки, нужно сделать выемку не обладающих несущей способностью слоев грунта. Глубина выемки должна составлять 30 — 45 см. Следует заранее решить, каким должен быть уклон плит. Потом нужно уплотнить поверхность вибрационной плитой. Если вы решили засыпать участок, не забудьте хорошенько уплотнить его слоями около 20 см. Это важно для предотвращения процесса оседания.
Теперь нужно зафиксировать уровень границы с палисадом. Для этого, как правило, используют широкую рейку, уровень и дюймовую линейку. Глубина перевязки каменной кладки рекомендуется на уровне 1/3 высоты палисада.
Строительство палисада всегда зависит от данных условий и места. Перед началом строительства очень важно проверить, есть ли какие нибудь особые требования относительно палисадов. Для морозоустойчивого основания нужно подложить под фундамент фильтрующий слой из гравия или щебня, его ширина должна составлять примерно 10 — 15 см. Ленточный фундамент из землисто — влажного тощего бетона шириной примерно 10 — 20 см. обеспечит равномерное основание палисада. Его нужно разгладить доской. Палисад устанавливается на землисто — влажный бетон.
На соответствующем уровне нужно выложить укрепленный бордюр из бетона, выходящий из фундамента. При сборке элементов на прямых конурах нужно обратить внимание на установку камней. Готовый палисад должен немного сужаться к верху.
При строительстве не стоит забывать, что каждый палисад размещается в зависимости от конкретных условий, от этого же фактора зависит и определение его глубины. Выдержать размеры вам помогут деревянные колышки с натянутым шнуром.
На уплотненную поверхность надо выложить 20 — 40 см. морозостойкого слоя из гравия или щебня с зернами 0 — 32 мм, потом все уплотнить.
На несущий слой нужно положить выравнивающий слой из смеси песка и щебня, ширина которого варьируется в пределах 3 — 5 см., и разровнять, как показано на иллюстрации. Такой подстилающий слой поможет бетонной плите или несущему слою выдержать возможные нагрузки.
Бетонные плиты с помощью резинового молотка и веревки следует равномерно выложить на подстилающий слой. Каждые 2 м. нужно веревкой проверять ровность выложенных плит. Ширина швов и расстояние до бордюрных камней должны составлять 3 — 5 мм. (стандарт DIN 18318), плиты ни в коем случае нельзя укладывать вплотную.
Когда плиты уже уложены, их нужно обработать вибрационной плитой. Так вы добьетесь ровной поверхности.
Швы нужно засыпать промытой смесью песка и щебня. Мы не советуем использовать кварцевый песок для заполнения швов: с таким заполнителем швы могут запустеть, что приведет к смещению плит. Кроме того, в связи с тем что зерна кварцевого песка достаточно мелкие, он плохо пропускает воду. Это приводит к скоплению жидкости, в результате в швах начинает прорастать трава. Оптимальная способность выдерживать нагрузку гарантированна только в том случае, если швы полностью засыпаны песком или щебнем. Процедуру засыпания швов смесью нужно повторять раз в несколько дней.
Материал:
- 10 м2 бетонного камня из измельченного известняка — ракушечника «Kann Via Vecia»
- 150 палисадов «Kann Via Vecia» с размерами 15х14х60
- 4 м3 дробленого щебня
- 2 м3 мелкого щебня